数码摄影入门（二）

第二课，我们来讲测光

灌了自己半天水，回来继续，众目睽睽之下还是很有压力的，好在各位前辈童鞋帮衬。。。
摄影是捕捉光影，测光的重要性不言而喻。准确的测光才能正确表达自己的拍摄的对象。对比纯光学时代以前繁复简陋的测光方式，今天的单反的测光精度准确度都是简单强大的。但是我们仍然要认真了解才能了然应对各种复杂或者简单的光线环境。
单反的测光方式主要有点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等。摘录一部分，

* 点测光模式：测光元件仅测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次 对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。
* 中央部分测光模式：这种模式是对画面中心处约占画面12%的范围进行测光。
* 中央重点平均测光模式：这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%)， 同时兼顾画面边缘。它可大大减少画面曝光不佳的现象，是目前单镜头反光照相 机主要的测光模式。
* 平均测光模式：它测量整个画面的平均光亮度，适合于画面光强差别不 大的情况。
* 多区测光模式：它对画面分区域由独立的测光元件进行测光，由照相机内部的微处理器进行数据处理，求得合适的曝光量，曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很 大时都能得到合适的曝光，而无需人工校正。理，求得合适的曝光量，曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，而无需人工校正。

而我们主要需要掌握点测光，偏重中央和平均测光。
前面一章介绍了风景模式，对于风景模式的测光方法，没有把握情况下可以使用平均测光，如果有心中的主题，可以使用偏重中央测光。尽量不要使用点测拍摄大范 围画面。因为现代数码单反内置了很多预设的光线情景组合，在使用点测以外的方式测光时，相机可以自动选取贴近的曝光组合，这可以适用于大多数情况，要比自 己没把握的点测完善很多。而且在平均测光的情况下，使用曝光补偿，可以更有把握获得完美的曝光。关于曝光补偿稍后再说。
那么这一次我们重点来说”人像模式“
拍摄人像，最最重要的是脸部的曝光，这也是为什么我把测光放在人像模式之前的原因。这个workshop重点在使用相机这个工具，更深的理论需要大家自己research或者共同讨论学习。
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快 门。而往往我们为了突出肌肤的质感，需要在机内点测光的基础上用曝光补偿加0.3甚至1档。否则太真实了会被大多数mm骂。
我记得以前有人说测光测鼻梁以上的非高光部分，俺经验少，只能留给大家实践体会了。
拍摄人像的时候，画面细腻很重要，所以尽量不要使用高感ISO，但是矛盾在于，通常拍摄的时候人都是在动态中，如果光线一般，不使用外在光源的话，比如闪 光灯，影棚灯等，就不得不使用高ISO来获得必需的快门速度。因此一盏好的闪光灯往往在这个时候成为下一个采购对象。外在光源不在本章讨论范围内，我们继 续人像话题。
测光需要长时间的练习来累积经验，但是对于现在单反的RAW格式来说，似乎大家也不用非常担心了。比如nikon的NEF格式可以正负2档调整曝光，几乎就是对一张照片的再创作。但是在大光比以及复杂场景下，熟练使用各种测光方式才显得尤为重要。

这些基础的操作和概念其实是在规范和锻炼自己拍摄的习惯，掌握这些基础知识，我们在按快门之前就不再是因为看到美景或者美女的冲动而匆忙按下，而是 有所侧 重，按照自己想表现的思路去拍摄。并且可以根据自己的需求优化各个参数。虽然一个不了解光圈快门，不了解测光的有可能拍出一样效果的照片，但是这个过程是 完全不一样的。我想这才是我写这么多字的初衷和意义。

今天继续，来讲曝光补偿。前面我们提到了相机的自动测光，并根据确定的光圈或者快门自动组合快门或者光圈。但是测光的数值只是机器的根据内部存储的各种数据分析出来的相机认为最合适的量。它也许对某点，某区域可以做到准确的曝光，但是不可能猜到你头脑中预想的曝光效果。准确不代表正确。这就是是曝光补偿存在的意义。
举个简单的例子，拍白色的雪景等大面积白的时候，相机通常会减弱曝光量以达到平衡目的（中性灰），因此这个所谓准确的测光就比我们希望看到的雪白要发暗发 灰一些。按照经验，拍摄大面积白（比如白云，雪景）的时候需要加0.3-1档的曝光补偿。主流的数码相机分档以1/3EV为间隔的，-2.0、-1.7、 -1、-1.0、-0.7、-0.3、+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
D版发起的上个月的HDR拍摄，实际就是通过正负曝光补偿（从-1到+1共7档）进行拍摄，然后后期合成，达到超高宽容度，让细节覆盖整个画面的效果。

所以我们来总结一下，从拿起一台数码单反相机开始，如果拍一张焦点清晰，曝光准确的照片：
首先要确定拍摄目标和目的（比如风景，人像，景物，微距，运动等），构图后，根据目标和目的确定测光方式（点测，中央，平均等），调节适当光圈（或者快门，要检查当前快门速度是否符合不虚的最低标准），对焦，锁定，拍摄。
事实上我应该把这段话放到首贴，如果你可以清楚了解上面说的每个步骤，可以不用来workshop了，你更应该收集关于构图和后期制作的知识。
具备了这些基础知识，才真正意义上的控制相机，而不仅是按快门而已。当然，根据兴趣不同，你也可以选择不同的方向或很多方向。这就是为什么要买很多很多很 多很多很好很好很好的镜头的原因。不同焦距的镜头带给你不同的视角，不同的味道，不同的手感，不同的。。。。。。太多的不同，如果有米，请尽情享用吧。
==================还是分割线 04-12-2009 更新====================
第一次写这种东西，其实没有什么纲领，只是从一个爱好者的角度回顾一下这些年玩相机感觉最需要了解的东西。现在大家都忙，没有那么多时间系统学习，那么如 果能让一个对单反一无所知的人看完之后可以拿起相机拍出和自己想法接近的照片，就算我这些字没白打了。因此，如果大家对上面或者下面的那部分感觉需要加强 或者更清晰一些，请告诉我，帮助我进步。

正如上面那段末尾所写的，掌握了基本要领，就已经可以拍照了，当然，一定要强迫自己养成按快么之前构思的习惯。当习惯成自然，进步的空间就无限广阔了。
然而大家玩相机之所以烧钱，就在于即使你熟悉了机身，熟悉了已有的镜头，要满足需求还是远远不够的。琳琅满目的摄影附件可以帮助你更好的表达。和前面章节一样，这些附件任何一个扩展讲开都是大文章，不是我们的任务，我只挑我认为对初学者最重要的附件来介绍。
首先，我挑选一个最重要的滤镜–偏振镜
关于偏振镜的理论基础，请扩展阅读，这里只简单的说，偏振镜就是用来过滤反光的。
过滤反光在大多数情况下，对摄影有着重要意义，因为摄影就是捕捉光线，而大多反光都是我们不希望捕捉的部分，它会干扰，淡化主题，而是用偏振镜，我们就可 以是天空更兰，树叶更绿，花儿更红。而那些原本可能白茫茫一片的街景，也会因为加了偏振镜而还以它更真实的面目。用水面效果来举例，如果你要水中的水草和 游鱼，那就要使用偏振镜来过滤水面反光，如果你拍得是波光粼粼的湖面，则不用。
买偏振镜一定要买CPL圆偏。关于圆偏和线偏的区别不赘述，资料很多很多。
我们都知道对于镜头来说，任何一片多出的玻璃都会大大增加眩光的产生以及降低解像度，所以好的CPL也是价格不菲。以前看有前辈介绍说买一个大口径的圆偏，然后配以不同口径的转接口来达到一镜多用的目的。没试过，但是听起来不错。